Gaultier, Jean-Paul

Gaultier, Jean-Paul (1952- ), styliste et couturier français, créateur d’un style qui allie sens du glamour, culture de l’ironie et goût du kitsch, et dont les audaces, qui reflètent fidèlement les évolutions culturelles et sociologiques de son époque, se doublent d’une authentique réflexion sur la nature et la fonction du vêtement.

Jean-Paul Gaultier se destine très jeune à la mode. Engagé à dix-huit ans chez Pierre Cardin, il passe ensuite chez Jacques Estérel, chez Jean Patou, comme assistant d’Angelo Tarlazzi, puis, revenu chez Cardin en 1974, il est envoyé aux Philippines pour y superviser la confection de collections bon marché destinées aux États-Unis.

Associé à Francis Menuge, il conçoit avec très peu de moyens sa première collection de prêt-à-porter, qu’il présente en 1976. Il y affirme son sens des mariages insolites (à l’image de cette tenue mariant un blouson en Skaï et un tutu de danseuse) et des matériaux incongrus (des sets de table en paille tressée, par exemple), ainsi qu’un style puisant dans un ensemble de références empruntées à l’univers du cinéma, du rock et du punk. Associé dès 1978 avec le groupe japonais Kashiyama, il fonde sa propre société en 1981, année où il conclut des accords de partenariat avec les Italiens Gibo et Equator. Dès lors, s’appuyant sur une structure solide, il peut à chaque saison présenter une collection, généralement agencée autour d’un thème (par exemple, James Bond pour la collection d’hiver 1979-1980, High-tech pour celle de l’hiver 1980 ou encore le Dadaïsme pour la collection d’été 1983).

Multipliant les provocations (il présente une imitation de tailleur Chanel en remplaçant les célèbres chaînes par un tuyau de douche), il cherche à secouer le monde de la mode auquel il a souvent reproché sa sclérose. À cet effet, il s’emploie à brouiller les catégories consacrées, gommant la frontière entre la vulgarité et le bon goût, ou supprimant la différence entre la mode et la rue. Ses défilés présentent des mannequins qui ne répondent pas aux critères esthétiques en vigueur (des femmes fortes, des personnes âgées). Jean-Paul Gaultier exalte la féminité à travers des robes à corsets lacés, des coupes indiscrètes découvrant un porte-jarretelles ou des dessous de dentelle, des seins en forme d’ananas. Il explore le thème de l’androgynie dans sa collection « Une garde-robe pour deux » (été 1985), qui présente un smoking pour femme, venant juste après sa première collection de prêt-à-porter masculin, l’« Homme-objet » (été 1984), et sa célèbre jupe pour homme. Admis en 1997 au sein de la chambre syndicale de la couture, il présente cette même année sa première collection de haute couture, où il confirme que son insolence n’exclut pas une parfaite maîtrise de la coupe.

À l’image d’une présentation réalisée en 1985 avec la chorégraphe Régine Chopinot et intitulée « le défilé », où mannequins et danseurs intervertissent leurs rôles, il conçoit chaque défilé comme un véritable happening (voir Performance). Gaultier s’est affirmé comme l’enfant chéri d’une clientèle jeune et « branchée », adepte du métissage des genres et des styles. Cette clientèle se retrouve dans celui qui, toujours, s’emploie à saisir l’air du temps.

Gaultier a créé des costumes pour la tournée mondiale de la chanteuse Madonna en 1990, pour le groupe les Rita Mitsouko, pour l’accordéoniste Yvette Horner, ainsi que pour les cinéastes Peter Greenaway (le Cuisinier, le Voleur, sa Femme et son Amant, 1989), Pedro Almódovar (Kika, 1994) et Luc Besson (le Cinquième Élément, 1997). Créateur en 1993 d’un parfum pour femme, présenté dans un flacon en forme de buste féminin, il a lancé en 1995 un parfum pour homme, baptisé le Mâle.