Ricci, Nina

Ricci, Nina (1883-1970), couturière française d’origine italienne, fondatrice d’une maison dont le nom reste synonyme d’une élégance traditionnelle et maîtrisée.

Née à Turin sous le nom de Maria Nielli, elle passe son enfance à Monte-Carlo, et commence son apprentissage de la couture à Paris, à l’âge de quatorze ans. Devenue première d’atelier après s’être formée à tous les métiers de la couture, elle entre chez Raffin, dont elle devient la partenaire commerciale sous l’enseigne Raffin et Ricci (elle a épousé en premières noces le joaillier Louis Ricci, lui aussi d’origine italienne).

Après la mort de son associé, dans les années 1920, elle continue de vendre des modèles de haute couture à des maisons étrangères, puis décide, en 1932, d’ouvrir sa propre maison au 20, rue des Capucines. Une clientèle bourgeoise, peu friande d’audace mais séduite par la qualité irréprochable des modèles proposés, fait rapidement la réputation de la maison qui, en quelques années, connaît un développement considérable, passant de vingt-cinq à cent cinquante ouvrières entre l’année de sa fondation et 1939. Des grands noms du cinéma, comme Gaby Morlaix et Danielle Darrieux, lui témoignent également leur confiance.

En 1940, l’entrée dans la maison du fils de la fondatrice, Robert Ricci (1905-1988), donne à l’entreprise une nouvelle impulsion. Formé à la publicité, il décide d’orienter le développement de la maison vers le marché international, par le biais de la création de parfums : en 1945, il lance Cœur joie, que suit en 1948 l’Air du Temps, présenté dans un flacon de Lalique décoré de colombes et qui reste, à ce jour, l’un des parfums les plus vendus au monde. Il est suivi de Fille d’Ève (1952), Capricci (1961), Farouche (1974) et Nina (1987), auxquels se sont ajoutés les parfums pour hommes Signoricci 1 (1965), Signoricci 2 (1975) et Phileas (1984).

Après le départ de sa mère, Robert Ricci fait appel en 1947 au Belge Jules-François Crahay comme assistant modéliste pour les collections de haute couture ; en 1959, la première collection entièrement placée sous sa responsabilité est unanimement saluée par la presse. Parti chez Lanvin en 1963, Crahay est remplacé par Gérard Pipart, qui assure aujourd’hui encore la direction artistique de la maison Ricci. Son style fluide privilégie les formes amples, les couleurs nuancées et les matières vaporeuses, comme la mousseline ou l’organdi, et crée une impression d’équilibre, tout en s’autorisant, pour les tenues de ville, une certaine décontraction.

Véritable empire à la structure essentiellement familiale, la maison Ricci réalise la majorité de son chiffre d’affaires dans le domaine de la parfumerie et des cosmétiques. Elle contrôle également des licences d’accessoires et de prêt-à-porter féminin et masculin.