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La renaissance

Ayant entretenu une liaison avec un officier allemand pendant la guerre, elle quitte Paris après la Libération, et s’installe en Suisse. Pourtant, en 1954, elle accepte de rouvrir sa maison, sur les instances de ses commanditaires qui comptent sur sa présence pour relancer la vente des parfums. Par ce biais, elle renoue avec la création. Sa première collection est pourtant mal accueillie, dans la mesure où elle s’inscrit résolument à contre-courant du style « new-look » de Christian Dior. Négligeant les balconnets, les guêpières, les formes bouffantes qui faisaient le succès de ce style, Chanel impose de nouveau des robes près du corps, une silhouette androgyne au service de vêtements sobres et raffinés. Le tailleur de tweed à motifs écossais, décoré de boutons-bijoux et orné d’une ganse de couleur contrastée, complété par une blouse de soie réalisée dans le tissu de la doublure, des chaussures bicolores à bouts rapportés et un sac matelassé à chaîne dorée, sont sans doute le symbole de cette renaissance. Cette tenue, qui inspirera de nombreuses copies, montre encore à quel point Chanel a su sentir les aspirations de son époque.

Elle habille les actrices du moment, notamment Jeanne Moreau dans les Amants (1958) de Louis Malle, et Delphine Seyrig dans l’Année dernière à Marienbad (1961) d’Alain Resnais.

À partir de 1954, la création de bijoux est confiée à Robert Gossens. Parallèlement, de nouveaux parfums sont créés sous l’impulsion d’Henri Robert, nouveau « nez » de la maison, qui lance Pour Monsieur (1955), N° 19 (1970) et Cristalle (1974). Son successeur à partir de 1981, Jacques Polge, crée pour sa part Antaeus (1981), Coco (1984) et Égoïste (1990). En 1993, une ligne de haute joaillerie est lancée.

À la mort de Gabrielle Chasnel, la direction administrative reste assurée au sein de Chanel SA, qui contrôle la distribution à l’étranger. En 1983, Karl Lagerfeld prend la direction de la haute couture et s’applique à préserver l’esprit de Chanel, tout en faisant preuve d’une audace mesurée.